и

admin

Из чего строить дом?

от

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Из чего строить дом?» font_container=»tag:h1|font_size:24|text_align:left» use_theme_fonts=»yes» css=».vc_custom_1493458434864{margin-bottom: 20px !important;}»][vc_separator color=»mulled_wine» align=»align_left» style=»shadow» css_animation=»zoomInRight» css=».vc_custom_1491388144384{margin-bottom: 15px !important;}»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=».vc_custom_1493458336855{margin-bottom: 10px !important;}»]Вопрос, который озаботил меня, и, уверен, актуален для всех, кто решил построить свой дом. В настоящее время существует множество материалов для строительства несущих конструкций дома. Ниже мои размышления по поводу из чего строить дом для себя и своей семьи.[/vc_column_text][mpc_image preset=»default» image=»391″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-bottom:10px;» image_size=»full» image_opacity=»100″ image_inner_border_gap=»0″ effect=»none» image_hover_opacity=»100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Природа подарила человеку два строительных материала: камень и дерево. Человек научился умело комбинировать их в строительстве, обрабатывать, а также создал много искусственных заменителей. Современные технологии позволили применить в строительстве лучшие свойства этих материалов.

Каким критериям должен отвечать индивидуальный дом? На мой взгляд, по важности:

  • он должен быть экономичным в строительстве и обслуживании;
    будущий ремонт дома должен быть только плановый, уже на начальном этапе строительства следует исключить возможные исправления недостатков в конструкции, отделке, и функционировании инженерных систем
  • энергоэффективным;
    ограждающие конструкции жилища должны соответствовать климату места проживания. Отапливать улицу за свои деньги — есть не очень разумное решение
  • максимально экологичным
    стройматериалы должны соответствовать нормам экологического контроля. Внутренние инженерные системы также должны отвечать техническим и санитарным нормам и правилам.

Экономичность

Из камня сейчас уже не строят дома: это очень дорого, долго, и неэффективно. Камень в строительстве используют только как облицовочный и отделочный материал. Строят из заменителей камня: кирпич, бетон, различные блоки на их основе. Стены разумной толщины из кирпича — самодостаточный, но довольно дорогой вариант, и неэнергоэффективный. Стены из бетонных блоков — дешевле, но требуют обязательной отделки и защиты от атмосферных влияний.

Из дерева строили, строят, и будут строить. Отличный материал для строительства, имеющий только два недостатка: пожароопасность и неустойчивость к влаге. Из-за постоянного влияния влаги дерево загнивает и разрушается. Бетонные блоки от сырости, кстати, тоже разрушаются. Экономичность использования дерева для строительства дома обусловлена только степенью его обработки и количества: от деревянного каркаса стен до оцилиндрованного бревна и профилированного бруса.

В итоге по экономичности, сравнивая цены за кубометр материала, самым дешевым оказываются бетонные блоки без наполнителей: газосиликатные блоки и пенобетонные блоки.

Энергоэффективность

Мы живем в холодном климате. И выбор энергоэффективного материала, из чего строить дом, имеет чуть ли не первостепенное значение. Полагаю, что всем понятно, что из тройки кирпич; пористо-бетонные блоки; дерево; самым холодным будет кирпич, а самым теплым — дерево, при одинаковой толщине стен. Стало быть, подбирая толщину стен под одинаковую теплопроводность, кирпич оказывается самым дорогим, а бетонные блоки догоняют по цене дерево.

Экологичность

Естественно, без применения пропиток, дерево является самым экологичным материалом. Следом идет кирпич, представляя из себя обожженую глину. Но дерево надо пропитывать антисептиками и антипиренами, чтобы защитить от влаги и огня. А кирпичную стену надо строить толщиной около двух метров, для соблюдения норм энергоэффективности.

Стену из бетонных блоков тоже надо делать толще, чем деревянную, раза в два, или использовать современные утеплители. Чтобы соблюсти нормы по энергоэффективности, стену из дерева надо сделать толщиной 50-70 см. Вы когда-нибудь видели такую стену? Нет? Я тоже. Значит, жильцы деревянных домов частично отапливают улицу.

В итоге, в современном строительстве, мы пришли к многослойным стенам. Утеплять надо как камень, так и дерево. И вопрос экологии больше сводится к выбору утеплителя и различных пропиток. А также ограждающих внутренних слоев стены.

Подводя итог всему вышесказанному, я решил для себя, из чего строить дом. Самым оптимальным будет строительство дома из деревянного каркаса с заполнением пустот в ограждающих конструкциях каменной ватой, и обшивкой внутри гипсокартонными листами для отделки . На мой взгляд — это наиболее экономичное и энергоэффективное решение. Экологичность каркасного дома предлагаю рассмотреть в другой статье.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

С чего начать строительство своего дома

от

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»С чего начать строительство своего дома» font_container=»tag:h1|font_size:24|text_align:left» use_theme_fonts=»yes» css=».vc_custom_1493457867401{margin-bottom: 20px !important;}»][vc_separator color=»mulled_wine» align=»align_left» style=»shadow» css_animation=»zoomInRight» css=».vc_custom_1491388144384{margin-bottom: 15px !important;}»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=».vc_custom_1493457853559{margin-bottom: 10px !important;}»]Будущие домовладельцы озадачиваются этой проблемой сразу после того как получат в собственность земельный участок. Выбор земельного участка уже, в какой-то мере, определит с чего начать строительство дома. Может быть, для начала, вам придется заняться земляными работами, планировкой участка, строительством забора, или прокладкой коммуникаций.[/vc_column_text][mpc_image preset=»default» image=»383″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-bottom:10px;» image_size=»full» image_opacity=»100″ image_inner_border_gap=»0″ effect=»none» image_hover_opacity=»100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Мне думается, начинать строительство своего дома надо с осознания того, каким размером он должен быть. Минимальные величины здесь задает уровень комфортности для проживания определенного количества людей, то есть квадратные метры на душу населения, а также дополнительные помещения для обслуживания жизнеобеспечения жильцов. Как минимум, у каждого должна быть спальная комната, отсутствие очереди в ванную по утрам, место для гостей и общего сбора, возможность разминуться со встречным в коридоре и на лестнице.

Максимальный размер дома определяется характеристиками земельного участка, а именно, как будущий дом будет расположен на нем. И, конечно, бюджетом, силами и временем, которые вы готовы потратить на строительство своего дома. А также следует подсчитать расходы на содержание построенного дома.

Определившись, в общем виде, с необходимыми размерами дома, заказывается проект. Если вы хотите начать строительство дома своими руками, то проект вам тоже не помешает, будь вы хоть суперстроителем. Держать в голове план стройки, схему проводки инженерных коммуникаций, сложные технологические узлы, наверное, не по силам никому. Можно взять за основу типовой проект, находящийся в паблике, но он все равно будет неполным, и, скорее всего, не совсем вас устраивающим по планировке. На этой стадии определяется, из какого материала будут строиться стены вашего дома.

Строительный материал для стен, конструкция крыши, вид грунта на вашем участке определят тип фундамента, необходимый для постройки дома. Собственно, с этого и следует начать непосредственное строительство дома. Земляные работы, подготовка пятна застройки, закладка фундамента.

После того, как фундамент будет заложен, своими руками или силами строительной бригады, можете себя поздравить с тем, что начали строительство своего дома.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Система отопления частного дома

от

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Система отопления частного дома» font_container=»tag:h1|font_size:24|text_align:left» use_theme_fonts=»yes» css=».vc_custom_1493399229913{margin-bottom: 20px !important;}»][vc_separator color=»mulled_wine» align=»align_left» style=»shadow» css_animation=»zoomInRight» css=».vc_custom_1491388144384{margin-bottom: 15px !important;}»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=».vc_custom_1493399149817{margin-bottom: 10px !important;}»]В этой статье рассмотрим, из каких компонентов должна состоять система отопления частного дома. Самым важным и необходимым из них является, собственно, источник тепловой энергии. Это устройство, преобразующее любой вид энергии в тепловую.[/vc_column_text][mpc_image preset=»default» image=»345″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-bottom:10px;» image_size=»full» image_opacity=»100″ image_inner_border_gap=»0″ effect=»none» image_hover_opacity=»100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Издревле, и по сей день, традиционным источником тепла в доме является печь. Хотя, для современного человека, даже для деревенского жителя, использование печи как единственного прибора для обогрева дома представляется несколько утомительным занятием. Как по временным затратам, так и по недостаточной эффективности, комфорту и гибкости в создании микроклимата жилища.

На сегодняшний день, самым распространенным источником тепловой энергии является котел и водяная система отопления частного дома. Теплоносителем в этой системе является вода или другие специальные жидкости. Теплоноситель, нагреваясь котлом, циркулирует в замкнутой системе отопления, естественным или принудительным образом. Естественная циркуляция происходит за счет того, что вода, нагреваясь в котле, верхним уровнем поступает в отопительные приборы. Постепенно охлаждаясь в них, она возвращается в котел. Принудительную циркуляцию обеспечивает электрический насос.

Естественная циркуляция очень медленная и неравномерная, к тому же требует точного соблюдения углов прокладки трубопроводов и правильной расстановки отопительных приборов. Она используется разве что фанатами этого дела, или там, где нет средств для покупки насоса. Хотя я рекомендую вам изучить правила устройства системы отопления частного дома с естественной циркуляцией. Вдруг отключат электричество на несколько дней, и насос не будет работать.

Водяная система отопления частного дома бывает открытого и закрытого типа. В открытой системе используется расширительный бак, в котором теплоноситель имеет контакт с воздухом, а давление в трубопроводах равно атмосферному. Расширительный бак, как вы знаете, нужен для того, чтобы увеличившейся в объеме нагретой воде было куда деться. Недостатки системы отопления открытого типа в том, что периодически образуются воздушные пробки, мешая равномерной отдаче тепла, а также большей подверженности коррозии стальных элементов.

Система отопления частного дома закрытого типа использует герметичный расширительный бак мембранного типа. Давление внутри системы повышенное, что обеспечивает бесшумную и равномерную циркуляцию жидкости без воздушных пробок.

Отопительные приборы — это радиаторы, конвекторы, или устройства смешанного типа. Стальные, чугунные, алюминиевые, или комбинированные. Отопительным устройством может быть и пол, облицованный кафельной или каменной плиткой. В цементной стяжке, под плиткой, прокладываются трубы системы отопления, которые нагревают стяжку и плитку. Система отопления теплым полом, на мой взгляд, является самой эффективной, правильной и экономичной. Правда, имеет один большой недостаток. Постоянное длительное хождение по такому твердому полу не совсем полезно для вашего позвоночника. Единственное помещение, где такой пол является лучшим решением — ванная комната.

Рассмотрим разновидности котлов, используемых в системе отопления частного дома. Котлы бывают электрические, газовые, твердотопливные, работающие на жидком топливе, и комбинированные. Преимущества и недостатки каждого вида котлов обсудим в другой статье. Здесь лишь отмечу, что в системе отопления частного дома целесообразно использовать тот вид топлива, которое наиболее доступно в месте вашего проживания. А также лучше иметь как минимум два котла на разном топливе, в качестве резерва.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Выбираем земельный участок под строительство дома

от

[vc_row][vc_column width=»1/1″][us_post_title tag=»h1″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Загородный дом дает людям идеальную экологическую обстановку, а также отсутствие посторонних шумов, соседей, наличие свежего чистого воздуха и маленького приусадебного хозяйства.

Если вы собираетесь найти место для возведения собственного дома, то не лишним будет узнать, как правильно провести оценку земли. Целевое назначение земельных участков бывает различным. Оно, как и земельные границы, устанавливается органами власти. Так что, если вы собрались приобрести земельный участок под строительство дома, будьте очень внимательны. Он должен иметь целевое назначение «под индивидуальное жилищное строительство». Дачные участки используются только для садового хозяйства, а не для возведения на нем жилого здания.

Вам могут сделать предложение купить неприватизированный земельный участок под дом, но лучше на эту сделку не соглашаться. По законам государства покупать и продавать неприватизированную землю запрещено.

Местоположение

Оценивать стоимость участков нужно по их месторасположению. Для любого застройщика немаловажным фактором является удаленность будущего строения от города. Город – это сервисные центры и больницы, магазины и банки, рестораны и театры, друзья и работа. Даже если общественный транспорт ходит регулярно в выбранный вами населенный пункт (или у вас есть собственный автомобиль), внимательно посчитайте, сколько времени ежедневно вы будете тратить на дорогу, качество которой тоже играет важную роль.

Размеры

Исходя из ваших материальных возможностей, вы можете определить доступную вам максимальную земельную площадь. Площади участка должно хватать на строительство вспомогательных и жилых построек, бассейна (если его проект вас интересует), бани. Считается, что 15 соток хватает для постройки небольшого домика. Некоторым удается построить его и на пяти сотках. Но захочется ли вам, чтобы ваши окна были расположены в нескольких метрах от чужой изгороди? Самые практичные — участки квадратной формы.

Расположение участка и коммуникации

Идеальным вариантом будет тот кусочек земли, к которому возможно без особых усилий добраться по твердой и вымощенной дороге. Важно наличие газификации, электрификации и водоснабжения, так как они являются главными составляющими комфортных условий для проживания.

Участок может размещаться на окраине села или другого населенного пункта. Подобные участки находятся вблизи дорог и коммуникаций — это плюс. Минус – возможное соседство с кучами навоза и алкоголиками.

Самый распространенный вариант на сегодняшний день — приобретение земли в коттеджном городке. Недостаток – скопление в одном месте высотных домов и пестрота архитектурных стилей. Может произойти и так, что возле вашего уютного садика однажды возникнет чужая стена строящегося дома и заслонит солнечный свет клумбе. Поэтому, прежде чем приобрести землю в таком районе, подумайте, подходит ли этот вариант для вашего строительного проекта.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Водоснабжение загородного дома из колодца — расчет и выбор оборудования

от

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Водоснабжение загородного дома из колодца» font_container=»tag:h1|font_size:24|text_align:left» use_theme_fonts=»yes» css=».vc_custom_1493394227197{margin-bottom: 20px !important;}»][vc_separator color=»mulled_wine» align=»align_left» style=»shadow» css_animation=»zoomInRight» css=».vc_custom_1491388144384{margin-bottom: 15px !important;}»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=».vc_custom_1493394493741{margin-bottom: 10px !important;}»]Позволю себе дать несколько советов тем, кто решил наладить водоснабжение своего загородного дома из колодца. Если у ваших соседей по земельному участку уже есть колодец и их устраивает качество воды, то смело беритесь за обустройство своей системы водоснабжения.[/vc_column_text][mpc_image preset=»default» image=»253″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-bottom:10px;» image_size=»full» image_opacity=»100″ image_inner_border_gap=»0″ effect=»none» image_hover_opacity=»100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Для начала поинтересуйтесь, какой глубины колодец у соседа, и какой у него дебет. Дебет колодца — это период восполнения потраченного объема воды. Одним словом, за какое время в колодце устанавливается первоначальный уровень водной поверхности. Так как водоносный слой и почва на одной местности имеют примерно одинаковые характеристики, то уже можно прикинуть будущую систему водоснабжения своего дома.

Рассчитайте среднесуточное потребление воды своей семьи. Допустим, 1000 литров, 1 кубометр. Если колодец восполняет этот объем меньше, чем за сутки, то можно будет спроектировать одноступенчатую систему водоснабжения. Если больше суток, то есть смысл сделать двухступенчатую систему подъема воды из колодца с промежуточным накопительным баком.

Одноступенчатая система водоснабжения дома из колодца подразумевает установку в колодец центробежного насоса достаточной мощности для подъема воды. Далее устанавливаются необходимые реле и другие предохранительные устройства, после которых вода поступает в дом. Один мой хороший знакомый нарисовал схему такой системы водоснабжения:

Схема водоснабжения дома из колодца

Труба от насоса до гидроаккумулятора должна иметь такой же диаметр, как у выходного патрубка насоса. Заужение диметра трубы на этом участке нежелательно. Обычно используют трубу ПНД. Так как зимы у нас холодные, глубина прокладки трубы в грунте должна быть ниже глубины промерзания в вашем регионе, плюс некоторый запас. Если магистраль утеплить, то возможны варианты по глубине заложения.

Гидроаккумулятор и группа автоматики должны устанавливаться рядом, дабы исключить некорректную работу. Вначале устанавливается фильтр-грязевик, который собирает грязь в воде из колодца. Затем, на тройнике — реле сухого хода, отключающее насос при понижении уровня воды в колодце ниже минимального. Далее, на пятиходовом штуцере монтируются: реле давления, выход воды на потребителей в доме, манометр. После этой группы устанавливается гидроаккумулятор, который выравнивает перепады давления воды в системе водоснабжения вашего дома во время включения-выключения насоса.

Уровень давления выключения насоса обычно настраивают на 3 атм., уровень выключения — на 1.8 атм. За это отвечает реле давления. Уровень давления воздуха в гидроаккумуляторе устанавливают по формуле «уровень выключения насоса минус 10%». То есть, примерно 1.6 атм.

В двухступенчатой системе водоснабжения в колодце можно установить не очень мощный насос, который будет наполнять емкость нужного вам объема. Из этой емкости воду потребителям будет раздавать насосная станция.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Водоснабжение частного дома

от

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Водоснабжение частного дома» font_container=»tag:h1|font_size:24|text_align:left» use_theme_fonts=»yes» css=».vc_custom_1493396255236{margin-bottom: 20px !important;}»][vc_separator color=»mulled_wine» align=»align_left» style=»shadow» css_animation=»zoomInRight» css=».vc_custom_1491388144384{margin-bottom: 15px !important;}»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=».vc_custom_1493396347179{margin-bottom: 10px !important;}»]Что делают люди, только что въехавшие в новое жилье? Проверяют, есть ли в доме вода. Этот вопрос беспокоит всех. Куда лучше иметь воду в доме, чем ходить за ней к колодцу или ждать, когда закончится бесконечный ремонт централизованного водоснабжения.[/vc_column_text][mpc_image preset=»default» image=»421″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-bottom:10px;» image_size=»full» image_opacity=»100″ image_inner_border_gap=»0″ effect=»none» image_hover_opacity=»100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]В зависимости от источника забора воды, водоснабжение может быть централизованным и автономным. С центральной системой водоснабжения все понятно. Автономное водоснабжение в частном доме может быть организовано от колодца или скважины. Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.

Централизованное водоснабжение

Центральная сеть не всегда снабжает горячей водой, а если и есть такое снабжение, то оно обходится недешево. Приходится задумываться о приобретении водонагревателя или газовой колонки. Если воду часто отключают, то домочадцам придется или ждать, пока ржавчина сойдет, или тратить деньги на постоянную смену картриджей в фильтре. Хлорированная вода — тоже не очень приятное явление. В этом случае можно посоветовать соорудить запасной источник воды и не жалеть денег на колодец или скважину. Но если подача воды работает без перебоев, то вам несказанно повезло.

Но, если вода высокого качества и подается бесперебойно, вам несказанно повезло. Выбирайте этот вид подключения и обращайтесь в местную коммунальную службу за разрешением и схемой выполнения соединения.

Колодец

Если в данной местности вода залегает неглубоко, рядом нет мощных заводов, то смело можно копать колодец. Воду из нового колодца нужно отнести на анализ на наличие вредных бактерий и примесей. Если качество питьевой воды хорошее, стоит позаботиться о ее вводе в дом. Здесь тоже есть несколько вариантов.

Для нормального обеспечения частного дома водой в трубопроводе должно быть создано необходимое давление. Для этого используют водонапорный бак, который размещают на чердаке или под потолком, или насосную станцию. В первом случае в колодец опускают насос, который закачивает воду в водонапорную емкость. Это, пожалуй, самая простая система, которой не страшны перебои с электричеством. Нужна вода — включаем насос и наполняем емкость. Излишки воды отводятся по переливной трубке на улицу. Отключили свет – используем воду, оставшуюся в баке. К недостаткам можно отнести полуавтоматическое управление водоснабжением.

При установке насосной станции (вакуумного самовсасывающего насоса) вода при включении крана будет подаваться в дом автоматически. Станцию можно ставить под полом или подготовить для нее утепленную яму.

Читайте также: Водоснабжение загородного дома из колодца

Недостатки при использовании системы автоматической подачи:

  • станция работает только при подключении к электричеству;
  • во время забора воды насос громко гудит;
  • вода уходит, если при отключении света открыть кран. Для восстановления работы нужно иметь постоянный запас воды 5-10 литров.

Скважина

Для водоснабжения частного дома можно использовать скважины двух видов:

  • скважина на песчаном горизонте;
  • артезианская скважина.

Скважина на песчаном горизонте обычно имеет глубину 15-30 метров. Скважину бурят до первого горизонта, то есть, до слоя водоносного песка. Качество воды немного лучше, чем из колодца. Стоимость самого бурения (в зависимости от района бурения) стоит примерно 30 тысяч. Буровики берут от 1200 до 1700 рублей за метр. Плюс стоимость насоса от 1000 до 2000 и стоимость фильтра (около 3000 рублей). К минусам можно отнести недолговечность системы (скважина на первом горизонте может служить не более 10 лет) и небольшой запас воды.

Если дом, к которому нужно подвести воду, находится в районе плохой экологии (например, рядом с заводом), имеет смысл бурить артезианскую скважину. Вода из нее подается с глубины 60-70 метров, но стоимость работы довольно высокая, поэтому обычно оплачивается в складчину, совместно с жильцами близлежащих домов.

Это самый дорогой вариант, но и самый долговечный. Перебои с электричеством не страшны: вода никуда не уйдет. Для подачи воды из скважины используют глубинный насос. Вода подается по трубопроводу, проложенному на глубине 1,5-2 метров. Желательно использовать металлопластиковую трубу диаметром 32 мм, обмотанную прогревочным кабелем. Водонасосная станция не применяется: она не способна поднять воду на такую высоту.

Какой бы вариант ни был выбран, работа должна быть проведена на высоком уровне. Лучше сделать один раз и надолго, чем постоянно что-то доделывать.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Как выбрать кисть для отделки деревянного дома

от

Если вы хотите, чтобы покрашенные вами изделия надолго сохранили цвет, вам нужно выбрать не только качественную краску, но и малярные инструменты, а именно — кисти для отделки деревянного дома. Для того, чтобы достичь хорошего результата и нанесенный вами слой был идеален, потребуется качественная хорошая кисть, как результат — срок ее службы заметно увеличится. При покупке лучше всего выбирать проверенного временем производителя.

Кисти делят по типу щетины: синтетические, комбинированные и натуральные.
Кисти с синтетической щетиной отличаются тем, что они не впитывают в себя воду и идеально сохраняют форму. Лучше всего их использовать для водных и масляных красок. Живет такая кисть достаточно долго.

Что касается натуральной кисти, она идеальна для нанесения лака, антисептиков и масляных красок. Также она отлично справляется с нанесением масла на поверхность дерева. Но при взаимодействии с водой впитывает ее и быстро теряет форму.

Следующие кисти — с комбинированной щетиной, смесь синтетических и натуральных волокон. В них сочетаются все недостатки и достоинства двух предыдущих типов.

Формы малярных кистей

Кисти с небольшой толщиной и длинной рукояткой называются флейц. Они изготавливаются как с натуральной щетиной, так и с синтетической. Используется такая кисть для покраски любых поверхностей, в этом ее универсальность. Особенно удобна она для покраски изделий с плоскими поверхностями, например, стены деревянного дома.

Для окраски изделий водными красками обычно используют кисти с синтетической щетиной, для покраски на нитро и алкидной основе используют кисти с натуральной щетиной.

Если вы собираетесь красить конструкции из нескольких секций, например, чугунные радиаторы, то вам следует купить радиаторную кисть. Ее ручка изогнута под небольшим углом, поэтому вы легко покрасите труднодоступные места.

В местах, где не справляется флейц, вам поможет круглая кисть. Она прекрасно подходит при окраске четвертей деревянных окон и дверей, П-образных профилей. Не следует использовать такую кисть при окраске предметов с круглым сечением, таких как трубы, так как она впитывает в себя много краски, а на изделие уходит малое ее количество.

Существует также кисть макловица. В основном, она изготавливается с искусственной щетиной. Ее практически не используют для покраски, ею, как правило, смывают старую побелку, грунтуют большие поверхности или наносят клей на обои.

Как выбрать малярную кисть

При выборе малярной кисти не забудьте посмотреть, крепко ли прикреплена щетина. Потянув за щетину, проверьте, не отделились ли волоски. Выбирая кисть, учитывайте размер поверхности для окраски: для больших предметов выберите кисть шириной 150 мм, для мелких деталей и узких мест — 12 мм, для изделий средних размеров — 50 мм, а для покраски деревянных рам или углов — 25 мм. При покраске особо труднодоступных мест используйте кисть клиновидной формы.

Как подготовить кисть к работе

Первым делом проведите кистью по своей ладони — к краю придвинутся слабо прикрепленные волоски, их нужно удалить. Далее ее нужно поместить в воду на час, чтобы волоски щетины набухли, размягчились и увеличились в объеме. Кисть готова к использованию, теперь волоски щетины не будут выпадать, а краска, лак, или масло будут ложиться ровным и чистым слоем.

При использовании масляной краски вначале кисти тщательно просушиваются, а далее работают ими на шероховатой поверхности 15-20 минут, предварительно смочив их водой или краской.

Данные советы помогут вам при выборе кисти для отделки деревянного дома.

Внешняя отделка деревянного дома — защита древесины от влаги и ультрафиолета

от

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Когда дело доходит до защиты вашего деревянного дома, почему бы не получить информацию от экспертов? Ниже приведены некоторые советы и рекомендации от компании Sashco Inc., которая производит и делает акцент на высокое качество герметиков для строительства домов всех видов и отделки деревянного дома, а так же их техническое обслуживание.

Дизайн вашего дома и стиль бревен, которые вы выбираете, являются ключевыми элементами, которые необходимо учесть на начальной стадии планирования строительства дома. Эти решения могут существенно повлиять на количество времени и денег, которые вы потратите на будущее техническое обслуживание.

Поскольку сочетание воды и солнечных лучей (ультрафиолетовых — лучей) в большей степени влияет на повреждение отделки. Имеет смысл сделать длинные выступы карниза, и, если это возможно, включить в дизайн вашего дома.

Другой элемент дизайна, который продлит жизнь отделки дома (краске, лаку) хорошая водосточная система. Она предупреждают попадание воды на стены строения, и отводит воду от вашего дома. Объединив элементы дизайна с вашими планами, вы положительно влияете на долговечность отделки и покрытий на вашем доме.

Другим фактором является стиль бревен, который вы выберете. Если вы предпочитаете вид оцилиндрованного бревна, будьте готовы к дополнительному обслуживанию. Верхнее закругление оцилиндрованного бревна подвержено воздействию солнца, а нижнее закругление меньше подвержено разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей. Поэтому этот факт надо учитывать при нанесении декоративного и отделочного покрытия.

Но самым важным фактором в предотвращении преждевременного износа отделочного покрытия является правильная подготовительная работа над бревном до окрашивания.

Пять слов об защите деревянного дома

Есть пять слов, которые характеризуют данный процесс: чистота, звук, температура, сухость и текстурированние. И так о каждом факторе отдельно.

Чистая древесина – подразумевает отсутствие грязи, пыльцы, воска, плесени, птичьего помета и т. д. Накопление этих элементов препятствует проникновению состава покрытия в текстуру древесины. Это может показаться совершенно очевидным, но это шаг, которому отводится меньше всего внимания, а часто и тщательная очистка поверхности никогда не достигается, это неизбежно приводит к плохим результатам и материальным затратам.

Звук дерева – признак древесины, поверхность которой не пострадала от влияния ультрафиолетового излучения. Поверхностные повреждения очевидны, когда естественный цвет бревна начинает постепенно сменяться на оттенки желтого цвета, которые затем превращаются в серый цвет. В зависимости от расположения вашего дома, этот процесс может происходить в течение всего двух недель.

При ультрафиолетовой деградации древесные волокна ослабевают и отслаиваются от основной массы древесины. Если у вас была краска на этой хрупкой и поврежденной поверхности, то она может потерять сцепление вместе с элементами древесных волокон. Таким образом, древесина, осталась незащищенной на длительное время. Поэтому она должна быть отшлифована и снова окрашена.

Рекомендуется тщательно промывать химическими препаратами такие поврежденные поверхности, чтобы удалить поврежденные волокна с древесной поверхности перед нанесением любого нового покрытия.

Теплое дерево – идеально подходит для покраски. Если температура поверхности древесины слишком горячая, покрытие может начать сохнуть до того как впиталось в поверхность. Таким образом, проникновение и сцепление материала может не произойти.

Если поверхность древесины слишком холодная, по своим свойствам состояние клеток древесины может предотвратить проникновение и закрепление масляных красок, а краски на водной основе начинают замерзать, до того как произойдет полное сцепление материала с древесиной. Помните, мы говорили о температуре поверхности бревна, а не температуре окружающего воздуха.

Сухая древесина – должна содержать влаги 20% и меньше. Если же влажность более 20%, то наше покрытие может блестеть и коробиться. Перед нанесением любого покрытия, вы должны измерить влажность дерева, для проверки влажности древесины используют спец. приборы (влагомеры). Если значение на приборе более 20%, окрашивать не рекомендуется. Лучше немного подождать, чем после придется исправлять получившиеся пузыри и отшелушенную краску.

Текстурированная древесина – здесь речь идет о всевозможных шероховатостях и неровностях на поверхности древесины, небольшие ворсинки, наличие аккуратных сучков и т. п. То есть не стоит поверхность делать идеально отшлифованной до блеска (с снаружи дома). Тем самым мы значительно повысим качество проникновения краски, улучшим адгезию и обеспечим большую прочность покрытия, чем нанесение на очень гладкую поверхность. Это особенно актуально на верхнем закруглении бревна, так как все погодные влияния приходятся на этот участок бревна.

Спустя год после отделки деревянного дома

В первый год после первоначальной окраски, нужно внимательно осмотреть внешний вид краски. Проверить на наличие несоответствий от первоначального варианта. Проверьте, иногда попадаются области, которые изначально не было достаточно окрашены, когда краска применялась в первый раз. Если нашли такие области, просто очистите поверхность влажной тряпкой или щетинной щеткой для удаления грязи, пыльцы и т.д., а затем нанесите тонкий слой краски, растушевав его в нужном месте.

После проверки вашего дома и исправления всех недочетов. Кстати случается, что нужен был другой оттенок краски, а не тот что получился. Поэтому вы должны рассмотреть вопрос о повторном окрашивании всей поверхности. Понятно, что верхние слои, как правило, принимают на себе всю тяжесть окружающей среды, таким образом, продлевая жизнь цветным покрытиям. В конце концов, вы должны решить, какая цветная краска должна быть применена для лучшего внешнего вида и защиты дома.

Особое внимание обратите на незащищённые открытые места бревен. Проверьте зазор между верхним и нижними бревнами, там может проникать вода от дождя и снега, поэтому важно обратить внимание на эти отверстия при необходимости законопатить их должным образом.

И, наконец, ввести в практику ходить и проверять ваш дом, каждую осень и весну (это несложно). Обратите внимание на: кусты которые переросли, деревья, которые созрели и с крон которых капает вода вниз на бревна, состояние желобов водосточной системы, которые нуждаются в ремонте. Это простые вещи, выполнив которые, вы поспособствуете продлению жизни вашему покрытию, что в сою очередь даст вам возможность наслаждаться своим домам. Вместо того, что бы работать над сохранением его надлежащего вида.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Замена столбчатого фундамента на винтовые сваи

от

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Старый деревянный дом, который имеет непонятные точки опоры фундамента на грунт. Или новый, недавно построенный дом на столбчатом фундаменте, у которого через год-другой стали гулять столбики. Это два основных варианта, для которых актуальна замена столбчатого фундамента на винтовые сваи.

Скажу сразу, такая процедура возможна, но она довольно трудоемкая и дорогостоящая. Вкратце это выглядит так: под несущие стены дома заводятся опорные балки. Затем эти балки вместе с домом приподнимают и ставят на винтовые сваи. Это краткое описание того, как осуществляется замена столбчатого фундамента на винтовые сваи. А теперь

Подробное описание технологии

Вначале, специалисты, как обычно, оценивают состояние нижней части дома, опирающейся на фундамент. Это первый ряд венцов бревенчатого сруба, нижний ряд дома из бруса, или обвязка каркасного дома. Если конструкция не удовлетворяет необходимым требованиям для нагрузки, придется сперва ее реконструировать.

Дом на столбчатом фундаменте
Проблемы со столбчатым фундаментом

Далее, осуществляется пробное бурение грунта на необходимую глубину. Этим оценивается его состояние и целесообразность замены фундамента на винтовые сваи. Может быть у вас несколько метров торфяного грунта в верхнем слое. Тогда придется изготавливать очень длинные винтовые сваи, что повлечет за собой удорожание и без того недешевой технологии.

Если с домом и с грунтом все хорошо, то начинается непосредственная замена столбчатого фундамента на винтовые сваи. Сначала завинчиваются винтовые сваи вдоль длинных сторон дома, на минимальном расстоянии от старого фундамента. На каждый ряд винтовых свай укладывается массивный металлический швеллер, скрепляя их между собой.

Монтаж винтовых свай
Монтаж винтовых свай

Затем, под дом пропускаются мощные швеллера, которые выступают на необходимое расстояние от стен дома. Под их концы устанавливаются домкраты, которые постепенно приподнимают весь дом на нужную для дальнейших работ высоту.

Дом приподнимают над старым фундаментом
Дом приподнимают над старым фундаментом

На обвязку из швеллера и винтовых свай монтируются двутавровые металлические балки необходимого сечения, которые будут распределять основной вес дома на новый фундамент из винтовых свай. Когда все монтажные работы по обвязке фундамента закончены, дом постепенно опускают на двутавровые балки. Монтажные швеллера и домкраты убираются.

Замена столбчатого фундамента на винтовые сваи завершена
Замена столбчатого фундамента на винтовые сваи завершена

Теперь, как вы понимаете, замена столбчатого фундамента на винтовые сваи, в каждом случае очень индивидуальна, и не может иметь одинаковую для всех стоимость и трудозатраты.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Выбор бензинового генератора — устройство, эксплуатация и ремонт

от

[vc_row][vc_column][us_post_title tag=»h1″][vc_column_text]Приобретение бензинового генератора становится особенно актуальным при строительстве своего дома, пока нет постоянного электроснабжения. Нелишним он окажется и при авариях на линиях и перебоях в электрических сетях.

Устройство бензогенератора

Бензогенератор включает в себя обычный бензиновый двигатель, чаще всего двухтактный или четырехтактный, и электрический генератор. Большинство моделей бензогенераторов оснащается дополнительными электронными схемами, такими как защита от перенапряжения и перегрузок, системы стабилизации напряжения, контроля расхода топлива и масла, электростартерами и индикаторами нагрузки.

На абсолютном большинстве этих устройств можно просто осуществлять регулировку напряжения для каждой определенной нагрузки. Если произошла перегрузка, например, в результате короткого замыкания, то нагрузка будет отключена от бензогенератора автоматически.

При выборе бензогенератора в зависимости от его назначения и продолжительности работы особое внимание следует обращать на конструкцию, компоновку и используемые материалы двигателя. Эти конструктивные решения определяют возможный моторесурс устройства. Отечественный рынок насыщен дешевыми устройствами производства малоизвестных компаний, модели которых имеют слабые двигатели, блоки цилиндров выполнены из алюминия, а клапаны расположены сбоку, что является серьезным недостатком. Моторесурс таких агрегатов бензиновых генераторов не превышает 500 часов. Да и включать их можно не более чем на 1,5 часа в сутки.

Для работы в сложных условиях и с большим моторесурсом следует выбирать установки с гильзами в цилиндрах из чугуна. Такие бензогенераторы могут работать до 1500 моточасов в год. Если и этого недостаточно, то следует выбирать модели с конструкцией, аналогичной автомобильному двигателю, т.е. с верхним расположением клапанов, с подачей смазки под давлением. При интенсивной эксплуатации такие модели бензогенераторов окупаются благодаря большому ресурсу и минимальным расходам при эксплуатации.

Бензогенератор

Бензиновые генераторы могут оснащаться как асинхронными, так и синхронными генераторами переменного тока. Обе конструкции давно и надежно себя зарекомендовали, но при больших нагрузках или при большом числе потребителей предпочтительнее выбирать синхронный генератор.

Количество фаз генератора выбирается в соответствии с параметрами питаемых потребителей и общей мощности нагрузки. При большой мощности потребителей следует применять трехфазные модели.

Запуск бензинового генератора возможен как в ручном режиме, так и электрически от аккумулятора. Наиболее удобным и комфортным в эксплуатации является электрозапуск, особенно для мощных агрегатов. Современные конструкции электрозапуска позволяют их эксплуатировать и при минусовых температурах.

Бензогенератор Honda

Обслуживание и эксплуатация бензинового генератора

Общее обслуживание бензогенераторов достаточно простое и заключается обычно в проверке перед запуском уровня масла в двигателе внутреннего сгорания. Кроме того, необходимо периодически чистить свечи зажигания так же, как в автомобиле, и следить за тем, чтобы аккумулятор был всегда заряжен.

Современные бензиновые генераторы не создают большого шума благодаря специальной конструкции выхлопной трубы. Бензогенераторы могут эксплуатироваться и в помещении, при наличии вытяжки для выхлопных газов и особого глушителя.

Обслуживание бензогенератора

В большинстве случаев предусмотрена защита от влаги, включая осадки, но на постоянной основе лучше размещать бензогенератор под навесом. Вне помещения агрегат может эксплуатироваться в широком диапазоне температур и влажности, частый же запуск двигателя на сильном морозе приводит к быстрому износу двигателя и в итоге к его поломке и ремонту.

Приобретение бензинового генератора становится особенно актуальным при строительстве своего дома, пока нет постоянного электроснабжения. Нелишним он окажется и при авариях на линиях и перебоях в электрических сетях.

Итак, на что следует обращать внимание при выборе бензинового генератора:

  • мощность, от 1 до 10 кВт, в зависимости от назначения и объекта электропитания;
  • ресурс работы — моторесурс двигателя бензогенератора;
  • конструкция приводного двигателя — расположение клапанов, двухтактный или четырехтактный;
  • число фаз — однофазный или трехфазный;
  • способ запуска бензогенератора — ручной или электростартер;
  • расход топлива;
  • вес и габариты.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]